就在几天前，我做了一个梦。

梦里我回到了扬州南门街路口，这是初中时每天上学的必经之处。沿着梧桐树荫下熙熙攘攘的古城小路，走了几步就到了甘泉路上的共和春茶社，面前已经呈上一碗招牌的饺面……可惜梦里似乎并不能打开味觉与嗅觉，一觉醒来，仍意犹未尽。

平日鲜少做梦，也绝算不上“吃货”，有这样的梦，恐怕只能理解为思乡心切。毕竟，家乡扬州几个月前有疫情，前后算来，已近半年没回去了，久违了一口扬州味道的味蕾先表示了抗议。

对扬州美食稍有耳闻的饕客，想必都知道扬州早茶的传统老字号富春茶社和冶春茶社，其实梦里出现的这家共和春茶社，也是与前两家并称为“三春”的老字号，相比于富春和冶春名声在外，共和春不论是装潢还是价格都更亲民，来这里用餐的多是附近居民。记忆中，来这里花几元钱点上一碗饺面，再配上一碟锅贴，就能饱餐一顿了。

这碗让我在梦中垂涎的虾籽饺面，看卖相也没什么门道，就是馄饨与面条的组合，类似于广东的云吞面。区别在于汤底用的是虾籽酱油调味，虾籽的鲜香配上熟猪油、青葱与胡椒粉调味，为汤与面都注入了灵魂。汤中的馄饨使用了新鲜的猪后腿肉搭配葱姜作为馅料，肥瘦相间，面条则是有筋道的碱面制成，硬而不生，软而不烂。

可惜当年十三四岁的少年们并没有意识到，学校不远处还有这样朴实的美味，而是执着于排队购买巷口的炸鸡腿。不过，这家个体户经营的炸鸡腿开业20多年经久不衰，吸引不少外地游客慕名而来，也足以在“世界美食之都”扬州的美食圈中拥有一席之地。

两年前，当扬州被联合国教科文组织评选为“世界美食之都”的消息传来，不少上海的朋友都来问我：扬州到底有啥好吃的？

脑子里的第一反应居然就是这个炸鸡腿，那可不行，只得半开玩笑答“扬州炒饭”，换来朋友一句揶揄：“你真是个假扬州人！”

细想起来，从小到大，对淮扬菜的印象还都停留在蟹粉狮子头、大煮干丝、文思豆腐这些名菜上，讲求原料鲜活、刀工精细、火工慢炖的淮扬菜，似乎从未真正吸引过我这个土生土长的扬州孩子。

的确，口味清鲜平和、咸甜浓淡适中为特色的淮扬菜，要吸引在炸鸡、烧烤、火锅、奶茶这些重口味美食包围中成长起来的年轻一代，确实难。扬州主打淮扬菜的饭店里，几乎见不到有哪一桌客人是年轻人为主的——年轻人聚会，怎么会去端端正正吃一桌清淡的淮扬菜呢？

可随着小伙子们慢慢步入中年，在难得聚会时也开始选择淮扬菜。不知是因为要养生保健口味变得清淡了，还是因为尝遍四方美食，蓦然回首，才发觉注重食材本味的家乡菜最香。

清炖狮子头、拆烩鲢鱼头、扒烧整猪头、软兜长鱼、三套鸭、盐水老鹅、松鼠鳜鱼……离开家乡多年，才发现原来淮扬菜竟有如此之多的美味佳肴，值得细细品味。

能在众多菜系争芳斗艳的格局下助扬州成为“世界美食之都”，也足以说明淮扬菜的广泛基础与深厚底蕴。千年古城扬州依水而生、因水而兴，纵横的水系使扬州成为沟通南北的枢纽和重要的商埠，物阜民丰、名士往来，使得淮扬菜融汇南北之风，兼备各家之长，自成体系，享誉海内外。也因其“南北皆宜，咸甜适中，烧焖见长，合乎营养”的特色，成为国宴所选择的主要菜系。

一块小小的嫩豆腐要切成5000根豆腐丝，淮扬菜的精细在一道文思豆腐中展露无遗；微火熬煮、汤汁浓稠、肉质酥烂、油而不腻，“三头宴”中的扒烧整猪头，则将淮扬菜的火候功夫体现得淋漓尽致……淮扬菜的魅力不仅于此，更在于它所代表的一种生活方式。“早上皮包水，晚上水包皮”，说的就是扬州人早上吃早茶、晚上去洗浴的悠闲生活，烫干丝、水晶肴肉和各类淮扬点心，成为每个来扬游客早起的强大动力。漫步于园林一般的城市，品上一桌淮扬菜，谁能不心生感慨：美食太多、生活太慢。

前些日子，一位上海的朋友出差去扬州，特意来找我，说要打包一大袋扬州包子和盐水鹅带回来，“我家老丈人最喜欢吃了，还要专门去买。”他似乎对老丈人有些不理解，为何要千里迢迢大费周章，“哎，扬州还有啥好吃的？我也找机会去尝尝。”

我眼前一亮：“这你可就问对人了……”